Bonjour le monde

Il n'y a pas de marina à Bouzedjar. Pas d'hôtel-club, pas de front de mer bétonné. Il y a une baie en demi-lune, des falaises calcaires ocre qui tombent dans une eau d'un bleu que les photos ne restituent jamais vraiment, et des barques de pêcheurs qui rentrent le matin quand les premiers vacanciers s'installent sur les rochers.

Bouzedjar est une ville côtière de la wilaya de Aïn Témouchent, à une heure et demie au sud-ouest d'Oran par la route nationale. Elle a longtemps été connue des seuls habitants de la région, qui s'y retrouvaient l'été pour échapper à la chaleur de l'intérieur. Puis le bouche-à-oreille a fait son travail. Des familles d'Oran, de Tlemcen, d'Alger même, ont commencé à s'y installer pour quelques semaines.

Ce qui attire à Bouzedjar, c'est précisément ce qui lui manque : l'infrastructure. L'absence de grands hôtels préserve les criques. L'absence de route littorale maintient certaines plages inaccessibles en voiture. Le petit port de pêche, avec ses bateaux en bois peints en bleu et blanc, ressemble encore à ce qu'il était il y a trente ans.

La commune cherche un équilibre délicat. Les jeunes voudraient des investissements, des emplois, des routes. Les pêcheurs veulent que la mer reste propre. Les estivants reviennent chaque année précisément parce que rien n'a changé. Ce triangle-là — développement, préservation, fidélité — est le même dans toutes les villes côtières du monde qui ont réussi à ne pas se détruire elles-mêmes.

Pour l'instant, Bouzedjar penche du bon côté. Et c'est une nouvelle.

L'Algérie possède 1 200 kilomètres de côte méditerranéenne. Pendant longtemps, elle les a regardés depuis le rivage. Le bateau de plaisance — voilier, vedette, semi-rigide — est resté longtemps un objet exotique, une image de magazine étranger. Ce temps-là est en train de changer.

La classe moyenne algérienne, plus large et plus aisée qu'elle ne l'a jamais été, a commencé à investir dans les loisirs nautiques. Des chantiers navals informels s'installent près des grandes villes côtières pour assembler des petites embarcations. Des clubs de plongée proposent des formations qui se transforment souvent en points d'entrée vers la navigation côtière. Des sociétés de location de semi-rigides se créent à Béjaïa, à Oran, à Annaba.

L'infrastructure suit, lentement mais réellement. La marina de Aïn El Turck près d'Oran, avec ses 350 anneaux, accueille aujourd'hui des propriétaires algériens qui auraient, il y a dix ans, remisé leur bateau en Espagne ou en France. Le port de plaisance de Béjaïa a été étendu. Jijel a inauguré un quai mixte qui accueille autant les chalutiers que les vedettes de week-end.

Ce mouvement a une logique profonde : l'Algérie possède certaines des côtes les plus préservées de la Méditerranée, faute précisément d'avoir été développées. Les îles Habibas, au large de Aïn Témouchent — accessibles uniquement par bateau, réserve naturelle depuis 2002 — constituent une destination de rêve pour qui possède une embarcation. Le cap de Garde près d'Annaba, les criques entre Béjaïa et Jijel, les falaises de Bouzedjar : autant de paysages que seule une approche maritime permet vraiment de voir.

Les défis restent nombreux : manque de capitaineries bien équipées, maintenance compliquée pour les moteurs et les équipements, réseau de carburant maritime à densifier. Mais la tendance est claire. L'Algérien qui navigue sur ses propres côtes est une figure qui existe désormais. Et elle se multiplie.

Ils sont sept millions. Sept millions d'Algériennes et d'Algériens qui vivent, travaillent, élèvent leurs enfants et paient leurs impôts à l'étranger — principalement en France, au Canada, en Espagne et en Belgique — tout en gardant un lien plus ou moins ténu, plus ou moins douloureux, avec le pays d'où ils viennent ou dont ils sont issus. Sept millions, c'est presque le cinquième de la population algérienne totale. Une ressource humaine considérable, souvent sous-utilisée.

La relation entre l'Algérie et sa diaspora n'a pas toujours été simple. Partir était parfois perçu comme un abandon, rester à l'étranger comme un désaveu. Ce regard-là change. La génération issue de la deuxième et troisième vague migratoire — les enfants et petits-enfants de ceux qui sont partis dans les années 60 et 70 — entretient avec l'Algérie un rapport différent : affectif, mais aussi économique et professionnel.

Les transferts financiers parlent d'eux-mêmes : environ 1,9 milliard de dollars entrent chaque année en Algérie via les canaux officiels, auxquels s'ajoutent des sommes non comptabilisées ramenées en espèces pendant les vacances d'été. Ces fonds alimentent la construction de maisons, des petits commerces, des formations. Ils constituent, discrètement, l'un des moteurs du développement local dans des wilayas comme Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, Batna.

Mais l'argent n'est pas l'essentiel. Ce qui commence à changer, c'est la circulation des compétences. Des ingénieurs algériens établis à Lyon ou Montréal participent à distance à des projets d'énergies renouvelables en Algérie. Des médecins de la diaspora partenaires de cliniques en Algérie. Des designers et architectes franco-algériens qui construisent des agences avec un pied dans chaque pays. Ce flux de savoir-faire commence à constituer quelque chose de durable — moins spectaculaire que les grands projets, mais plus solide.

La nostalgie n'est pas morte. Mais elle se transforme. Pour beaucoup, l'été en Algérie n'est plus seulement un retour aux sources. C'est une exploration, parfois étonnée, d'un pays qui n'a pas attendu qu'on le regarde pour avancer.